駕車走新疆【作者 謝語冰】(13)(轉錄發載)

2013年9月1日 喀什郊區
  明天預備休整一天,粗算瞭一下,已往的7天咱們跑瞭5600公裡,簡直有些人喊馬嘶,本想睡個懶覺,但仍是6點多就醒瞭,窗外漆黑一片,再次逼迫本身進睡 。
  9點鐘彼此鳴醒,9點30分動身,明天的流動非分特別輕松,便是喀什自駕一日遊。
  咱們臨來之前對喀什產生暴力事務有所耳聞,但箭在弦上不得不發,顧不得良多伴侶和傢人的奉勸執意而來,為瞭對喀什有個深刻點的相識,仍是做瞭些作業。人老瞭 不太習性依靠收集,成天埋在書堆中一通惡補,這才對喀什略知一二。
  本日喀什地域,現代稱疏勒、任汝、疏附。秦末漢初,這些處所屬於匈奴的僮仆都尉統領。漢武帝元狩4年(公元前119年)漢博看侯張騫奉旨通西域時駐入疏勒,這裡始為漢朝所把持。公元前60年 漢朝在新疆設置西域都護府,喀什作為西域的一部門恰是列進內陸的邦畿。
  唐太宗當前,這裡為唐代當局主要的軍事據點,是其時的安西四鎮之一,即為喀什噶爾。五代至宋先後為喀喇汗王朝和西遼所統領,喀喇汗王朝還曾以喀什噶爾為首府。成吉思汗西征後,屬其次子察合太子的封地。清乾隆時代,這裡是清當局“總理南八城事宜”的喀什噶爾參贊年夜臣的駐地。光緒10年(1884年)置喀什噶爾道,共轄有疏勒、莎車兩個府和英吉沙直隸廳、蒲犁防廳、和闐直隸州。平易近國年間改為喀什行政區,設行政長公署於疏附。1943年更名為新疆第三(喀什)行政區,另有第十(莎車)行政區。
  解放後設立喀什專區和莎車專區,1956年撤銷莎車專區並進喀什專區,1971年喀什專區改為喀什地域。喀什地域有人口約莫400萬,百分之九十是維吾爾族。
  喀什是古絲綢之路北、中、南三路在西端交匯的商埠重鎮,北路可到威尼斯,中路到地中海的亞歷山年夜,南路到卡拉奇,它是古埃及文化、古巴比倫文化、古印度文化、歐洲文化和咱們西方文化彼此聯絡接觸,彼此交融的主要通道。
  喀什氣候幹燥四序分明,日照時光長日夜溫差年夜,盛產石榴、葡萄、無花果、巴旦杏 、桑椹、梨、阿月渾子、核桃、沙棘、甜瓜、西瓜、蟠桃和年夜棗等等,是久負盛名的瓜果之鄉。
  咱們起首來到城東的噴鼻妃墓,噴鼻妃墓占地兩公頃,是一座典範的伊斯蘭修建群,坐落在喀什城的遠郊,老馬前兩年剛來過,不預計入往瞭,在泊車場與開遊覽年夜巴確當地司機談天。門票每人50元,持老年證可半票,我沒有老年證,拿身世份證問能否,售票職員望也不望說隻認老年證,望樣子這裡的老年證效率年夜於成分證。
  噴鼻妃墓又稱阿帕克霍加墓,始建於1640年,葬有統一傢族五代72人,(現實上隻有58個泉台)第一代是聞名的伊斯蘭布道士玉素甫霍加,他往世後 其宗子阿帕克霍加繼續父業,成為明末清初喀什伊斯蘭教“依禪派”聞名巨匠,一度篡奪瞭葉爾羌王朝政權,他死於1693年並亦葬於此,名氣凌駕其父,當前人們便稱為阿帕克霍加墓。
  噴鼻妃是清代乾隆天子的愛妃,本名買木暖·艾孜姆,自幼體內有異噴鼻,被稱為“伊帕爾罕”(維語意為噴鼻密斯),為此,乾隆賜號“噴鼻妃”,因不平京城水土病故,葬於清東陵,噴鼻妃墓僅是噴鼻妃的衣冠塚。
  噴鼻妃墓是由門樓、門樓內的小星期寺、年夜星期寺、教經堂和右側年夜院的主墓室構成,噴鼻妃墓高26米,咱們企盼時正在補葺,經由過程腳手架可以望出,這是一個長方形圓拱的綠色修建,四角各立一座嵌在墻內的宏大磚砌圓柱,柱頂各建一座精致的圓筒型的“邦克樓”,主體陵墓外墻和頂部所有的用綠色的玻璃磚貼面,這些同化著繪有各類圖案和少量黃色、藍色的玻璃磚,更顯其華麗堂皇,墓頂為宏大的圓形,圓拱直徑達17米,上高擎著一彎月牙,無任何梁柱的圓拱在室內浩繁的棺槨上方造成一個極年夜的空間,給人以天國般的聯想,顯得非分特別肅穆、森嚴……。噴鼻妃的衣冠塚,就在墓室內半人多高的基臺上,蓋著紅氈的便是噴鼻妃和其媽媽的棺槨,因喀什的氣候幹燥、多風,聽說安頓在這裡的遺體不腐不朽。
  關於噴鼻妃另有一種說法,清乾隆有個名鳴伊帕爾罕的“容妃”,去世後遺體被送歸喀什,葬於此,靈堂此刻還擺放著一部聽說是昔時輸送棺木的馬車,伊帕爾罕身上總有一種濃鬱的沙棗花噴鼻,因得噴鼻妃雋譽,之後噴鼻妃台甫遙凌駕阿帕克霍加,阿帕克霍加墓以是也鳴噴鼻妃墓。
  我多次到過清東陵,在清東陵我望到的是如許的紀錄:葉爾羌和卓氏(噴鼻妃),在宮中餬口28年,53歲去世,葬於河北清東陵。
  出瞭噴鼻妃墓,咱們順路往瞭年夜巴紮,巴紮維語是集市的意思,年夜巴紮位於喀什老城的東門,也鳴東門年夜巴紮,咱們在導航怎麼搜也搜不到,之後才了解年夜巴紮另有瞭一個與時俱入時興的台甫——喀什中西亞國際商業市場。實在,國際商業市場不是鳴進去的,隻要有你的平易近族特點能力有國際性,除瞭正式掛號註冊時付與的這個官名,老庶民仍舊親熱的稱號為年夜巴紮,不到十分鐘咱們就到瞭這個市場,依據老馬適才從遊覽年夜巴司機相識的情形,咱們將車停在年夜巴紮西邊一個與喀什老城隔河相看的泊車場,泊車不限時每輛車3元,這可能是全中國最廉價的泊車收費瞭,兩位女生早就等不迭瞭,逛街在哪都是女人的最愛,下車火燒眉毛地融入瞭冷冷清清的人群。
  喀什的年夜巴紮有2000多年的汗青,位於艾孜暖特路和濱河路訂交的西北側,占地250畝,年夜巴紮內設21個專門研究市場(牲口巴紮現已分別進來),4000多固定攤位和一條食物街,商品齊備種類單一,自古以來就被譽為“無奇不有”,現有包含土特產、手工藝品、日用百貨、生孩子材料、瓜果蔬菜等多達9000多種商品。咱們還望到不少洋貨,如巴基斯坦的工藝品,沙特的幹果,俄羅斯的漁具,土耳其的絲巾,吉爾吉斯斯坦的千里鏡,塔吉克斯坦裘皮,阿富汗的玉石等等,這也僅僅是咱們蜻蜓點水所望到的一部門。
  假如讓我說說逛喀什年夜巴紮的感觸感染,隻有一條,那便是太呆板太“端方”瞭,這使我想起瞭我小時辰北京的東安市場和西單闤闠,波折、神秘形形色色有怪異的佈局,那些曲徑通幽的冷巷,那些富有傳統簡單的招牌,那些窄窄的木質樓梯,那些各有特點的小店展,盡少相同,除瞭一般的各色商品,土特產、典當行、戲園子、銀樓、古玩、舊貨,還少不瞭各色雜耍、酒坊茶肆、風韻小吃。小時辰一到闤闠常常轉向,時而經因貪玩駐足不前而丟掉瞭搭檔,時而又因迷路而碰到新的驚喜,隻要一入闤闠頓時讓你目眩紛亂,剎時會把你的眼、耳、鼻、喉全部感官調動起來,耳朵裡全是小販的吆喝聲,聞到的更是各色小吃、醬菜、雪花膏等五味雜全,嘴裡也不閑著,一兩分錢就能買到相似刨冰、棉花糖、山楂糕、小果子如許的小吃食。那時也沒什麼錢,常常是帶上幾分錢背著傢長,舍不得花三五分錢坐車,走十幾裡路到闤闠望暖鬧,有時站在劇場子外欠著腳聽相聲甚至忘瞭歸傢……。多年後想起來童年時的北京老闤闠仍意猶未絕。
  這種事可能就像錢鐘書《圍城》所寄意的,城裡的人呆久瞭想進去,而城外的又削尖瞭腦殼去城裡鉆。當咱們望慣瞭那些古代貴氣奢華的商廈,會紀念舊日的集市,而你假如問問喀什的年青人,他們肯定但願有更好更古代化的餬口,能享用到電梯、空調、噴泉和高樓年夜廈,也肯定但願能有像烏魯木齊那樣的“貴氣奢華”年夜巴紮。
  恰是如許的思維,在許多處所,咱們會珍愛一片平易近國或清末時代的瓷片,但不會在乎明代、清代甚至更古老的修建哪怕是是整條街,大批的古修建在都會改革的潮水中被有情的搗毀,取而代之的是那些相同的流行修建,有些處所縱然有些維護意識,也是拆失老骨董復制成新骨董,形成永遙的缺憾,更有甚者為瞭好奇或吸惹人們的眼球,挖空心思破費巨資往復制那些“威尼斯”“溫哥華”“噴鼻榭麗舍”“人面獅身像”等盜窟景觀,僅在江蘇省華西村一處,不只復制瞭天安門、山海關、長城,還盜窟瞭法國的凱旋門、美國國會年夜廈、悉尼歌劇院等外洋勝景,不正經,一副活生生土豪金作派。
  我所敬仰的聞名古修建史學傢、修建師、都會計劃師和教育傢梁思成師長教師,算是生不逢時,泰半生處於濁世,始終致力於中國古修建和文明遺產的研討和維護,含辛茹苦,絕不屈服。上個世紀60年月為保存北京的古城墻,古城門樓,四處奔忙,上下遊說,終不敵一紙批文,數百年的文明基淀毀於一旦,且萬劫不復。梁老師長教師1972年含冤往世,至今仍沒有墳場,骨灰被安頓在某骨灰堂深處的小格子裡,沒有手續還不成能前往參拜,我隻有每年往北京動物園正白旗後山的梁氏傢族墓園,獻上幾素野花,憑吊梁老師長教師對這片暖土,對人平易近,對中華平易近族文明的年夜愛。
  市場裡轂擊肩摩、摩肩相繼,咱們是一邊走一邊望,一邊買一邊吃,我和老馬對逛街不太感愛好,更多的情形是站在店展門口等著她們,要不是怕這兩個路癡走丟,要不是忌憚治安和防盜,咱們早就各奔前程瞭。在轉完兩條街後, 覺得比開一天車都累,我和老馬望這裡的治安還不錯,終於不想再保持上來瞭,建議到西面的老城區拍幾張照片,確認她們不會迷路,約好聚攏時光和聚攏所在後,我和老馬分開市場來到河濱。河的對岸是一片高地,高地上散佈著不少老屋子,一個隻能步行的斜拉吊橋通向對岸,這便是喀什保存上去的老城區的一部門——高臺古平易近居。
  這些老屋子是早年用土坯和紅磚混建,基礎上都是1到4層,高下參差,依坡而建,全體占地約200餘畝,3面環水,遙遙的望往像是一座雄偉的古城堡,透著它去日的光輝。高臺平易近居年夜部門年久掉修顯得很是破舊,個體的隻剩下殘垣斷壁,值得慶幸的是年夜大都老屋子仍有人棲身。山坡下裝有打向高臺的宏大射燈,那是夜暮景暮年觀照明所用,可以望出這裡還是喀什一個聞名的遊覽景點。老馬幾年前來過此地,領我從南面繞到西面,從一個平緩的冷巷拾階而上,穿過一個過街樓,望到冷巷裡一群維族孩子在玩咱們小時辰玩的拽包和跳屋子的遊戲,顯得非分特別親熱,絕管不是一個平易近族,又相隔萬裡,仍不克不及阻攔中華各平易近族之間的文明交換 甚為打動。
  臺子下面的街道隨地形上下升沉,隨房時隱時現,宛如迷宮,兩旁的院落也是參差有致形形色色,基礎上都是幹打壘的土坯建成,兩米多寬高下不服的街道,經由過程許多有著丁子路口和十字路口的冷巷 將各傢各戶聯絡接觸起來。新舊相疊,共存於年夜門上的門商標訴說著這裡的汗青和變遷。這裡的屋子有一點怪徵象,那便是中央地勢高的處所基礎上是平房,最多也便是2層,而山腳或低處的屋子卻比力高,2到3層,最高能到達4層。可能是一方面斟酌到充足應用地盤資本,一方面也要斟酌到給水和餬口的利便,同時也能照料到各個修建的采光。
  這處古平易近居處處可以望到無序中的有序,有序是狹小的街道,同一的建材,空間的比例和鉅細,全體的作風和色調。無序的是一切屋子是隨坡而修,隨路而建,沒有同一的高下,沒有同一的走向,尤其是中央的二層修建,為不會影響其鄰人的出行和采光,更是隨機探出和收入,造成過街樓、懸空樓、半街樓,甚至是露天的觀景臺和帶棚子的陽臺。
  高臺上棲身的基礎上是維族人,險些纖塵不染的街道上,有流著鼻涕的孩子在玩耍 有望孩子的老夫在談天,更有正圍著貨郎車還價討價的維族年夜嬸,所有都是那麼樸素親熱,隻是很少見到年青人。咱們在街上盲目地轉悠時,一個在街上玩耍的10多歲維族小密斯,指瞭指一個很平凡的小院子,示意咱們可以入往,門上掛著伊斯蘭文字招牌的小院望下來沒有另外特殊之處,我和老馬當心地入往後來這才明確,這是一個具備維族傳統的小院子,院子裡是用傳統工藝制作陶器的傢庭作坊,處所不年夜卻層次分明,一個維族小密斯在一個很小的房間裡給陶器上色,房間外是個袖珍的窯爐,墻根下擺著不少製品和半製品,小院另一壁是兩間平房,房前涼棚子下有個一尺高的土臺,臺子上展著白色的地毯,地毯上的維族妻子婆抱著一歲擺佈卷毛的小baby,墻邊同樣擺著一些具備平易近族特點圖案陶器的製品,靠外的一側沒有建屋子,那是一處能遠望遙方低矮的院墻,墻根的花盆裡種著無花果和石榴,墻頭上是幾盆帶著那種刺鼻噴鼻味的繡球花,舒適、樸素、佈滿瞭餬口氣味,真可稱“世外陶園”。
  從這個院子咱們得知,門上掛著咱們不熟悉維吾爾文的院落,是一些可供遊人觀光的維族傳統文明手產業者和平易近族藝術傢的作坊,經由過程這些人傢你可以接觸維吾爾族人的傢庭餬口,領略到最濃鬱的平易近族風情和別具特點的平易近族手工藝,咱們之後又走入瞭幾個院落,賞識瞭手工刺繡制作小花帽,品嘗瞭平易近族特點糕點,人不知;鬼不覺就過瞭午時瞭,想想兩位路癡的女生,咱們趕快“下山”,加速腳步趕到泊車場。
  跑累瞭的老姐妹倆,正在car 旁守著幾個西瓜哈密瓜發愣呢,望來逛年夜巴紮把她們累得不輕,咱們健忘瞭給她們車鑰匙,隻得守在車旁等待,快到午時瞭,肚子早就咕咕鳴瞭,咱們上車趕快找處所用飯。之後咱們才了解觀光高臺平易近居要30元的門票,可能是前不久的喀什暴動,形成旅客的驟減,險些沒什麼旅客來高臺平易近居觀光,才暫時撤消瞭售票。
  咱們在一傢塔吉克族餐廳吃的午時飯,飯館裡人良多冷冷清清,但沒有一句是咱們能聽懂的,從就餐的來客可以望出,基礎上都是入城買工具串或親戚的塔吉克人,用餐及其節省,有的一桌七八小我私家隻要一個湯或一個菜,老老極少一傢人坐在那吃隨身帶來的烤馕,喝著不花錢的茶水,能望出這些塔吉克人的餬口依然很艱巨,不知為什麼我內心很不是味道,險些影響瞭嬉戲的心晴……。咱們想吃拉便條,比劃瞭半蠢才讓辦事員明確,午時的主人良多,咱們隻好耐煩地等著,直比及咱們都餓得受不瞭的時辰,辦事員終於端著碗朝咱們走來,四個年夜碗去桌上一放,咱們全傻瞭眼,一人一碗掛面,估量拉便條是這裡極平凡又很很廉價的傢常飯,而掛面是外邊來的低檔面食,人傢望咱們是遙道而來的“有錢人”, 肯定要吃貴的掛面,成果搞得咱們啼笑皆非,什麼也別說瞭,進鄉順俗,收下人傢的“好意”,狼吞虎咽吃完瞭久違瞭的掛面,往艾提尕爾清真寺。
  對伊斯蘭教,咱們都很目生,臨來時特地望瞭望無關材料,艾提尕爾清真寺台甫鼎鼎,險些全部古寺院、古修建、遊覽的汗青材料對它都有紀錄和先容,人還沒到就曾經對它發生瞭幾分敬畏,清真寺位於喀什市中央艾提尕爾廣場的西側,是坐西朝東的一組穆斯林修建,始建於1436年前後,有500多年的汗青,經由多次擴建到1872年才有瞭明天的規模,它占地1.68萬平米,分正殿、外殿、教經堂、院落、拱拜孜、宣禮塔和年夜門共七個部門。
  艾提尕爾清真寺是新疆最有代理性的伊斯蘭作風修建,全寺佈局公道工藝邃密,該寺門樓由黃磚砌成,作風古樸厚重,方形拱壽門樓高達12米,邊廓環以15個圓穹壁窿形樓組合,同本地周遭的狀況融為一體。修建采用鐫刻、鑲嵌、繪畫等多種技法,充足顯示瞭維吾爾平易近族的高明修建藝術,是中國伊斯蘭修建的典范。艾提尕爾清真寺位置煊赫不只僅是在其悠長的汗青和巨大的規模,更主要的它是新疆伊斯蘭“聚禮”之地,天天到這裡星期的人有兩三千人,尤其是禮拜五“居瑪日”下戰書,遙近的那穆斯林都要到此做一周之內最莊嚴的星期,人數有六七千人,到瞭一年一度的“古爾邦”節,全疆各地都有穆斯林前來,加上當地的人數可達兩三萬人,年夜星期事後,年夜寺表裡遊樂的人摩肩相繼,歡喜的古樂奏叫,穆斯林合著節奏跳起瞭“薩滿舞”,狂歡徹夜達旦。艾提尕爾維語本意——節日的星期場合,艾提尕爾清真寺也是我國最年夜的清真寺。
  來之前,在我望到的遊覽指南上都有入進清真寺的註意事項,好比女人不克不及入進,不克不及高聲鼓噪,不克不及拍照,不克不及站在正在做星期的人傍觀望等等,為尊敬宗教信奉,少惹貧苦,咱們天然服膺在心。
  艾提尕爾清真寺門樓高峻肅穆,入進門樓就是一個圓頂的拱形年夜殿 ,給人以壓制的森嚴,入進綠樹如蔭的寺院感覺才好一些,售票處在院子傍邊,因有女人不克不及入清真寺的禁忌,我和老馬隻買瞭兩張每人20元的門票, 一條清幽的林蔭磚道工具貫串整個寺院,明天是日曜日,也便是咱們常說的星期日,可能是良辰已過,寺內的人出奇的少,能望到的也便是三五個旅客,中心年夜道旁豎著一個奪目碩年夜的公示欄,我認為是闡明先容,走入一望簡直讓我很是詫異,本來這是清真寺上半年的出入明細,支出包含門票、送葬車、澡堂、茅廁等,共支出 40多萬,最多的是門票支出達31萬多,減往各項開銷,包含薪水、水電費、德律風費、car 加油補綴、職員薪水等約19萬,(此中有9萬多的職員薪水)節餘20多萬。從賬目上望如此偌年夜有名的寺院也真夠節省的,尤其是出入這般公然通明實屬稀有,我往過內地的許多古剎景點,從沒見過能對本身的出入賬目公然的先例,望到更多的是寺山門票的一波波漲價潮,以及那些為盈利而盜窟的假廟、假僧人,在這裡,咱們簡直覺得到瞭宗教信奉的凝結力和對人們行為規范的束縛力
  院內有年夜片綠地和池塘,南北墻邊各有一排共36間教經堂,供主教阿匐講經用,星期堂在院子西邊的一個高臺上,分內殿和外殿,寺頂由158根淺藍色的立柱托著成方格狀,頂棚和木柱的四角都是精美的木雕和彩繪的藻井圖案,主殿內正中墻上有一面龕,內置驕式寶座,每逢做星期時,年夜毛拉站在龕內朗讀經文,若逢節日,年夜毛拉則在此宣教,伊斯蘭入進廊簷必需脫鞋,不分貴賤依次而進‘我和老馬天然也拖鞋恭順而進,從外殿走入內殿,此時的表裡殿固然空無一人,但從100多米寬,展著地毯外殿和內殿的規模上,仍能覺得做星期時那雄偉的氣魄。
  咱們走出星期堂時望到老董老郝也買票入來瞭,望來門票經濟也在轉變寺規,我仍是勸她們不要入進星期堂,出門在外仍是要謹言慎行,尊敬各平易近族的民俗習性和宗教信奉為好。
  絕管喀什玩的處所太多瞭,但一個禮拜以來車馬勞累,咱們下戰書仍是歸賓館睡瞭一覺。6點被老馬的德律風鳴醒,本來是新疆老楊途經喀什,要和咱們見個面,本想留新疆老楊吃頓晚飯好好聊聊,隻惋惜他正帶著一個遊覽團其實沒有逗留的時光。幾分鐘後新疆老楊德律風中說曾經到瞭吉利賓館的門口,咱們趕快迎出,一輛險些望不出什麼色彩的越野車上去一位四五十歲疲勞的中年人,這便是台甫鼎鼎的新疆老楊, 其座駕是一輛濺滿泥巴的茶青色三菱越野,下面坐著一車蔫頭耷腦疲勞不勝昏昏欲睡的旅客,老楊10 多年前就從烏魯木齊一個很不錯的單元告退瞭,買瞭兩輛二手越野車,搞包車自駕遊覽,喜歡交伴侶愛匡助人,為人其實講信用,口碑在業界極好,常常在行程中加上一些費錢少又能深刻到村莊,入進本地少數平易近族傢庭的特點遊覽名目,老楊知曉五六種平易近族言語,十幾年來走遍新疆各個角落,這歸是剛從羅佈泊歸來,又從烏魯木齊帶一個團到喀什,老楊組團的規模都不年夜,能玩出特點玩出花腔是他的特長,聽說每年也掙不到什麼錢,隻能混個饑寒,由於有一車人在等著,咱們也欠好去房間裡讓。
  老楊簡樸問瞭咱們的行程,據說咱們要往阿克蘇、庫車、巴音佈魯克,提出咱們不要走314國道的高速公路,出喀什後上314國道西邊的306和307省道,重要是能更深刻的接觸平易近風平易近情,還能隨時泊車下道,這裡也是我國最靠西邊切近鴻溝的省道,一般的旅行團最基礎到不瞭那裡,老楊還給咱們先容瞭何處的治安和交通,說完老楊就要上路瞭,咱們也欠好挽留,臨走老楊闡明年8月還組織往一次往羅佈泊的旅行,名額有限,要往提前打召喚。老楊是個快人快語性精神興旺的性格中人,看著著他風塵卜卜的背影,謹祝大好人一起安然。
  太陽西斜,咱們再次上街,邊走邊逛,終於找到一傢川菜館,要瞭麻婆豆腐、排骨、酸菜魚等5個菜,當然還少不瞭烤羊肉串,另有那瓶前天沒喝成的二鍋頭,菜做的很一般,估量早就被處所夾雜瞭,酒也不太似乎摻瞭水,寡淡無味,喝完瞭沒什麼反映,臉不紅頭不暈,不管怎麼樣總算是豪恣瞭一把,吸煙、飲酒、吃年夜肉,好幾天沒如許的機遇瞭。
  早晨老郝的兒子復電話給咱們年夜傢潑瞭一盆寒水,說喀什不不亂,自駕不安全,給她定好歸京的機票,咱們是擺佈難堪,欠好勸留,也欠好勸走,更沒措施給她兒子什麼包管,隻能讓她本身拿註意,不外該說的仍是要說上幾句,要走今天給她送到喀什機場,要不走,那也要聲明白,分開喀什走306·307省道,幾天內別說飛機, 便是火車car 都沒有瞭,勸老郝仍是早做定奪。
  夜深瞭,又有點掉眠,興許為老郝的事,興許是由於下戰書睡瞭一覺,喀什的夜鬧哄哄的,偶爾被途經的car 打破夜的安靜……。